Comment faire une alimentation de banc à partir d'une ancienne alimentation ATX

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Une alimentation de banc est un kit extrêmement pratique à avoir pour les amateurs d'électronique, mais ils peuvent être coûteux lorsqu'ils sont achetés neufs. Si vous avez un vieil ordinateur ATX PSU qui traîne, vous pouvez lui donner une nouvelle vie en tant qu'alimentation de banc. Voici comment.

Comme la plupart des composants informatiques, les blocs d'alimentation (PSU) sont obsolètes. Lorsque vous effectuez une mise à niveau, vous pouvez constater que vous n'avez plus les bons connecteurs - ou que vos nouveaux graphismes brillants la carte nécessite beaucoup plus de puissance que votre vieux PSU chétif peut gérer - une configuration double GPU peut facilement accumuler 1000 watts. Et, si vous êtes comme moi, vous avez une cachette de vieux blocs d'alimentation stockés quelque part dans un placard. Vous avez maintenant la possibilité d'en utiliser un.

Une PSU de banc est fondamentalement juste un moyen de fournir une variété de tensions différentes à des fins de test - parfait pour ceux d'entre nous qui jouent constamment avec des Arduinos et des bandes LED. Idéalement, c’est exactement ce que fait également l’alimentation d’un ordinateur - uniquement avec de nombreux connecteurs et fils de couleur différents.

Aujourd'hui, nous allons dépouiller le bloc d'alimentation à son strict minimum, puis ajouter des prises utiles sur le boîtier dans lequel nous pouvons brancher des projets.

avertissement

Normalement, vous n’ouvrez jamais un bloc d’alimentation. Même lorsque l'alimentation est coupée, il existe de grands condensateurs qui peuvent stocker du courant électrique mortel pendant des semaines, parfois des mois, après avoir été allumés. Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec un bloc d'alimentation et assurez-vous qu'il est en veille depuis au moins trois mois avant d’ouvrir le boîtier, ou assurez-vous de porter des gants de gréement lourds lorsque vous Là. Procéder avec prudence.

Notez également que cela endommagera irrémédiablement le bloc d'alimentation, de sorte que vous ne pourrez plus jamais l'utiliser sur un ordinateur.

Composants nécessaires

• Deux jack et prise de 2,1 mm - je vais alimenter l'Arduino directement avec cela. Deux prises jack cylindriques seront utilisées pour fabriquer un câble d'alimentation mâle-mâle.
• Variété de douilles colorées de 2 mm, comme celle-ci (peut être utilisée avec des fiches bananes). Vous pouvez préférer les postes terminaux.
• Gaine thermorétractable, 13 mm x 1 m (et plus petite, si vous pouvez vous permettre d'en acheter plus).
• Interrupteur à bascule SPST (unipolaire unidirectionnel). J'ai utilisé un éclairage pour servir également la double fonction de mise sous tension.
• Résistance bobinée 10W 10 Ohm.

Construction

Dévissez et retirez la moitié supérieure du boîtier d'alimentation. Vous devrez peut-être retirer une fiche du circuit principal pour séparer complètement les couvercles.

Ce sont des condensateurs désagréables qui contiennent d'énormes quantités d'électricité:

Dénudez les fiches et tirez les fils dans le trou du boîtier.

Ensuite, regroupez-les avec des attaches de câble en fonction de la couleur, juste pour rendre les choses un peu plus organisées. En règle générale:

• Noir: Terre
• Rouge: + 5V
• Jaune: + 12V
• Orange: + 3,3 V
• Blanc: -5V
• Bleu: -12V
• Violet: + 5V en veille (non utilisé)
• Gris: indicateur de mise sous tension
• Vert: interrupteur ON / OFF

La ligne électrique que vous choisissez de connecter est exactement votre choix, mais j'ai décidé de ne travailler qu'avec les 3 lignes positives - 3,3, 5 et 12V. Je n'utiliserai pas non plus les fils violets ou gris, au lieu de câbler un interrupteur lumineux 12V.

Utilisez des forets HSS pour couper des trous de taille appropriée dans le métal - les bouchons de 2 mm et le canon DC nécessitaient des trous de 8 mm. Fixez le boîtier avec un morceau de bois en dessous. Faire le trou pour l'interrupteur à bascule était beaucoup plus difficile, mais vous devriez pouvoir utiliser un plus petit foret pour découper autant que vous le pouvez, puis limez le reste avec une perceuse et broyeur.

Tirer les fils à travers les trous appropriés et souder les prises avant de les enfoncer dans le boîtier est probablement une bonne idée; Je ne l'ai pas fait.

Les fiches GND, + 3,3V, + 5V et + 12V doivent être faciles à câbler. N'oubliez pas de couper un petit morceau de tube thermorétractable et d'enfiler les fils en bottes avant les souder aux bornes!

La prise DC barrel est un peu plus compliquée. Comme cela sera utilisé pour alimenter un Arduino, qui est positif au centre, vous devez connecter des câbles jaunes à la broche centrale. Vous avez peut-être entendu que l'Arduino peut être alimenté par une source externe 9V, mais le régulateur de puissance intégré permet en fait 9-12V, donc le 12V d'une alimentation de bureau devrait être bien. Les vérins à barillet ont 3 broches, mais une seule est évidemment connectée au centre. Vous devriez voir un peu de métal circulaire, mais vérifiez où vous avez acheté si vous n'êtes pas sûr. Les deux autres broches sont GND et les deux doivent être connectées. Encore une fois, utilisez un tube thermorétractable pour vous assurer que les broches centrale et extérieure ne se connectent pas accidentellement.

Interrupteur et indicateur d'alimentation

Le fil vert agit comme un interrupteur de mise sous tension - il suffit de le mettre à la terre pour allumer le bloc d'alimentation. Ceci, contrairement à un interrupteur d'alimentation ordinaire, réduirait en fait l'alimentation provenant de la source. L'ajout d'éclairage en fait la partie la plus complexe du projet.

Les commutateurs SPST éclairés doivent avoir 3 bornes: l'une sera indiquée par une couleur différente ou étiquetée et GND. La borne opposée serait normalement câblée avec 12V, puis le reste de votre circuit serait alimenté par la broche centrale. Le commuter fournirait de l'énergie au circuit, et attirerait un peu la lumière. Cependant, cela ne fonctionnera pas pour nous. Au lieu de cela, inversez la ligne GND et 12V. Utilisez un seul câble 12V (jaune) sur la borne colorée de votre interrupteur à bascule (ou celui étiqueté GND). Tirez un fil noir (GND) sur la broche opposée; et placez le câble vert sur la broche centrale.

Maintenant, lorsque l'interrupteur est enfoncé, la LED sera toujours allumée, mais au lieu d'être renvoyée à la broche centrale, le GND sera court-circuité avec PWR ON, ce qui entraînera l'activation de notre PSU.

Rétrécissez-les!

Enfin, avec votre tube thermorétractable soigneusement abaissé pour couvrir les interrupteurs et les points de soudure, utilisez un pistolet thermique localisé pour les rétrécir. Ce morceau est en fait assez amusant à regarder.

Avant:

Et après:

Enfin, la fausse charge

De nombreuses alimentations nécessitent une charge pour rester allumées - dans ce cas, nous pouvons utiliser une résistance 10W 10 Ohm pour faire le travail. Câblez-le entre les lignes 5V (rouge) et GND. Il produira une petite quantité de chaleur mais devrait être bien avec le ventilateur allumé.

J'ai fini par attacher tous les câbles lâches et les couvrir pour m'assurer qu'ils ne touchaient pas les autres pièces internes, puis j'ai tout remis en place pour le test.

J'ai mélangé de quel côté placer les fiches et les boutons, ils se sont donc retrouvés sur le côté exigu, certains juste au-dessus de la prise d'alimentation secteur. C'est, bien sûr, une chose stupidement dangereuse à faire, car les broches soudées CA pourraient percer ou toucher les fiches d'alimentation CC, envoyant une mauvaise surprise à moi-même ou à mon Arduino. J'ai résolu cela en collant un peu de plastique épais entre eux, mais ce n'est pas idéal. Réfléchissez bien avant de percer et assurez-vous que vos douilles vont du bon côté!

C’est aussi à ce stade que j’ai réalisé pourquoi cette alimentation avait été mise en rayon en premier lieu - le ventilateur ne fonctionnait pas. Pas de soucis - le ventilateur lui-même était bien, mais le circuit du contrôleur était cassé, alors je l'ai rouvert et j'ai épissé le ventilateur directement sur l'une des lignes 12V. Enfin, j'ai fait quelques tests avec un multimètre pour m'assurer que les tensions étaient correctes.

J'ai maintenant une alimentation permanente de banc pour les projets électroniques et je peux me passer de brancher constamment divers adaptateurs. Cela a été une expérience d'apprentissage et des erreurs ont été commises: vous devez en tirer des leçons. Faites-nous savoir comment le vôtre se révèle!